Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Интернет-магазин Легион - Автодата

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
  • проводим ослабление приемной трубы глушителя;
  • надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
  • демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
  • в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
  • потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
  • снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
  • раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
  • убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

[3]

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Hyundai Accent КаНТ › Бортжурнал › Как я с «масложором» боролся. Или замена поршневых колец.

Замену сальников решил совместить с чисткой маслоотделителя, так как многим помогает. Многим, но не мне.


Сняв крышку я увидел вот такую картину

Все хорошо вычистил, заменил сальники и поставил на место. Да, масло перестало течь по двигателю, заливая всё вокруг, но угарать оно меньше не стало.


Дальше был грустный и много думал, прикинул стоимость запчастей для замены колец, стоимость работы, вариант с заменой двигателя. К слову, за работу по замене колец у нас просили 10-15 тысяч рублей. Почитав интернет, прикинув весь объем работы решил делать всё своими силами. Покапавшись в каталоге заказал всё, кроме самих колец, их решено было брать в наличии, чтобы можно было купить уже после вскрытия. Приехал в гараж и приступил к работе. Процесс очень ответственный, так что было не до фотографий, но кое что запечатлел.


Первым делом отключил АКБ, слил масло, антифриз, снял расширительный бачек. Затем снял гур, дроссельную заслонку, корпус воздушного фильтра со всеми его частями. Отсоединил все патрубки и топливопровод от рампы. Отключил бесчисленное множество коннекторов, открутил выпускной коллектор. Открутил крышку грм, клапанную крышку, снял поддон картера.

Ремень ГРМ зафиксировал на шкиве распредвала изолентой, дополнительно поставив на них метки. Болт шкива распредвала затянут очень сильно, для удержания вала от проворота использовал газовый ключ, на распредвалу есть специальный отлив для его фиксации. Болт имеет обычную резьбу и откручивается против часовой стрелки. Сначала боялся, что резьба может быть левой, а информации не нашел. Дальше уже можно откручивать ГБЦ, сразу предупрежу, что нужен очень хороший шестигранник на 8. Я прикупил в магазине шестигранник фирмы «Дело техники» оказался недорогим и очень прочным. К болтам можно подлезть не снимая распредвал, но у меня ключ входил в болт не полностью и под углом, а усилие там очень велико, потому я рекомендую снять один вал, как я и поступил. Откручивать болты необходимо строго по схеме — от углов к центру. Кстати впуск от ГБЦ я не откручивал, снял голову вместе с коллектором, его прокладки менял уже на столе. После откручивания всех десяти болтов увидели вот такую картину

Далее снизу откручивали и выталкивали поршня вверх. Прикупив кольца, оправку, для установки поршней в цилиндр, очиститель карбюратора и очиститель духовых плит «Шуманит» сел за чистку поршней и замену тех самых колец. Канавки чистил куском старого кольца очень тщательно. До чистки поршни выглядели так:

Как самостоятельно заменить поршневые кольца своими руками

Как заменить поршневые кольца на поршне двигателя.


Поршневые кольца используются в двигателе для уплотнения поршня о стенки цилиндра во время такта сжатия. Наиболее распространенные поршни двигателя содержат три отдельных кольца, которые выполняют свои уникальные задачи. Первое кольцо или верхнее кольцо является основным кольцом сгорания смеси, которое принимает удар и силой толкает поршень вниз. Второе кольцо действует как вторичное камерное кольцо, которое служит первому основному кольцу. Третье и последний кольцо или так скажем маслосъёмное кольцо используется для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания где происходить процесс сгорания горючей смеси. Это маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных частей и должно быть установлено на поршень. Поршневые кольца обычно длятся всю жизнь работы мотора, но, поскольку эти кольца, созданные из очень жесткого и хрупкого металла, из которого они могут ломаться, вызывая сбой в двигателе.

Всегда, когда двигатель достиг нормальной жизни отработав верно, то его необходимо ремонтировать и повторно обрабатывать. Этот процесс не сложный с необходимыми инструментами и инструкциями.

Инструменты и расходные материалы, необходимые при работе:

Инструмент для установки поршневых колец


Защитные очки и перчатки


Набор чистых тряпок (полотенец)


Моторное масло, желательно то, которое будете заливать в двигатель


Небольшая стандартная отвертка


Новые Поршневые Кольца

При замене поршневых колец, поршни должны быть удалены из блока двигателя и заменены в случае износа. Все поршневые кольца сопровождается комплектом для установки и инструкцией, эти инструкции используются для определения ориентации кольцевого зазора поршня.

Положите новые поршневые кольца на чистую поверхность, соблюдайте осторожность, чтобы не смешивать кольца или переверните их. (Компрессионные кольца устанавливаются только в одном направлении.) Каждый производитель колец имеет свои определенные инструкции. Внимательно прочитайте ее, прежде чем приступать к установке.

Инструкция поршневых колец

Первым устанавливаем масляное сепараторное кольцо. Это кольцо используется для того, чтобы позволить удалить моторное масло на стенках цилиндров и отправить его обратно в масляный поддон через определенные отверстия. Это кольцо не нуждается в установке инструментом.

Шаг 5


Затем устанавливаем дополнительные кольца на сепараторное кольцо. Эти кольца являются однонаправленными где нет верха и низа колец. (Некоторые маслосъемные кольца идут «целиковые» как одно целое.)

После собрания маслосъемного кольца проверьте кольцевой зазор на месте, иногда они могут изменены, в то время когда производилась установка. Убедитесь так же, что маслосъемное кольцо чистое от грязи, жира или любого различного мусора.

Берём второе поршневое кольцо (второе и первое поршневое колецо обычно отличаются друг от друга.) Это кольцо может иметь верхнюю и нижнюю часть, как правило, отображается небольшая точка на вершине плоской части кольца, рядом с разрывом. Это кольцо может иногда быть установлено без помощи инструмента для установки кольца. Аккуратно растяните поршневое кольцо, чтобы оно соответствовало размеру прямо над поршнем. Не сгибайте и не крутите кольцо на поршне, дабы не привести поршень или кольцо в негодность к эксплуатации. После установки так же убедитесь, чтобы разрыв кольца был в нужном месте на поршня (см.инструкцию).

Видео (кликните для воспроизведения).

Верхнее и окончательное кольцо устанавливается в верхней части поршня, инструмент нужем для помощи в установки кольца из-за того, что имеет очень жесткое. Так же аккуратно растяните поршневое кольцо при помощи инструмента, чтобы оно соответствовало размеру прямо над поршнем, и оденьте его в канавку поршня.

Если поршневые кольца имеют неправильную установку на поршень, то двигатель будет иметь низкую степень сжатия и может гореть масло. Убедитесь, что кольцевые разрывы стоят в надлежащем размещении на поршне для оптимальной производительности.

После того как все поршневые кольца были установлены и выполнены окончательные расположения разрыва колец, убедитесь, что поршневые кольца «свободно ходят» в своих установочных позициях. Кольцо должно иметь возможность свободно перемещаться на поршне в своем пазу, это говорит о правильной установке.

До установки, поршневые кольца должны быть смазаны (моторным маслом), это помогает поршневым кольцам «притереть» поршня к стенкам цилиндра. Также включают в процесс смазки и юбки поршня. Повторите этот процесс для всех поршней перед установкой в блок двигателя, после завершения поршни готовы к установке. Хранить собранные поршни в чистом и сухом помещении, если они небыли сразу же установлены.

— Поршневые кольца являются очень важной частью двигателя и должны быть установлены с заботой, аккуратностью и чистотой.


— Никогда не устанавливайте новые изношенные поршневые кольца в стенки цилиндров.


— Держать кольцевой зазор в нужных местах на поршне.


— Никогда не крутить компрессионные кольца при установке.

Замена поршневых колец на 126 двигателе

Как самому заменить поршневые кольца

Добавим, что во время подбора следует отдельно учитывать тот факт, что в цилиндрах, которые имеют на зеркале покрытие хромом, запрещается использование хромированных поршневых колец.

Что такое тепловой зазор поршневых колец. Каким должен быть оптимальный зазор на кольцах. Теловой зазор колец и повышение расхода моторного масла.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

  • двигатель теряет мощность;
  • машина очень плохо заводится «на холодную»;
  • в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
  • наблюдается повышенный расход моторного масла;
  • двигатель дымит синим или серым дымом;
  • увеличивается расход топлива;

От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора.

Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий: Далее будут рассмотрены выдержки из инструкции по установке поршневых колец производителя Mahle, а также добавлены отдельные советы и рекомендации.

Что такое тепловой зазор поршневых колец. Каким должен быть оптимальный зазор на кольцах.

Теловой зазор колец и повышение расхода моторного масла. Почему залегают поршневые кольца.

Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками. Как правильно подбирать поршневые кольца.

Правильный подбор колец по размерам и материалам изготовления, как выбрать оригинальные кольца. Полезные советы. Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар.

[2]

Советы и рекомендации.

Замена колец в двигателе

Полное название для колец – поршневые кольца.

Естественно, в этом случае замена колец без снятия двигателя невозможна.

Ресурс поршневых колец в среднем составляет от 150 до 400 тыс.

км пробега. Для двигателей с наддувом, отличающихся более «жарким» рабочим процессом, замена колец может потребоваться раньше. После замены поршневых колец им требуется время на приработку.

Замена поршневых колец

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли.

Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень.

Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2. Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами.

Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м. Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости. В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый.

ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО»

Как самостоятельно заменить поршневые кольца

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т.

п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя? Новый комплект поршней, колец и втулок выглядит красиво Износ поршней, поршневых колец Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

  • Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер.
  • Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.
  • Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания.

Для начала надо обзавестись следующими инструментами:

  • набором головок с трещоткой;
  • набором ключей;
  • динамометрическим ключом;
  • обжимом для колец, который и самостоятельно изготовить возможно;
  • ключами-шестигранниками.

Поддон картера желательно снять, предварительно слив масло. К тому же профессионалы советуют демонтировать также масляный насос, который тоже надо будет проверить на износ.

Приступим непосредственно к самому процессу замены колец. На этом и заканчивается процесс замены поршневых колец.

Не забываем о номинальном зазоре при установке колец, который должен равняться значению 0,25–0,45 мм. Устанавливая поршневые кольца, не забываем также смазать их и контактируемые с ними детали маслом.

Tolyattinets › Blog › Замена ШПГ 126 на 124поршня

У многих стоит вопрос?и показывает практика у кого пробег до 40 тыс и после… Двигатель начинает масло (жрать-как в народе говорят)и начинают поршня стучать-это все происходит во время эксплуатации Автомобиля Приора 126 двигатель и у Калины 1.4 16V ! Поделюсь Своим опытом!На 18 тысячах начало потихоньку масло есть и застучали поршня поменяли по гарантии, после 30ткм повторный случай застучали обратно поршня! окунувшись в эту проблему что получается!

все проблемы по бултыханию поршневой и расхода масла? 1.Двигатель 126 любит большие обороты+хороший бензин 2.Износ юбки поршневой -происходит за счет короткого поршня +не те устанавливают поршня на вазе какие есть размеры такие и ставят. Лучший Вариант это мое личное мнение это 124 поршня—на 124 двигателях по всей статистике и практике поршня не стучали если правильно собран двигатель—- до 500тыс пробега ходили двигателя без кап ремонтов Выбор у каждого свой какие поршня ставить!

Есть два варианта по замене поршневой 124 1.Вариант-это ставить прокладку(между блоком и головкой) 2112(толщина прокладки 1.15мм) и установить ШПГ124—что получается в этом варианте камера сгорания увеличивается компрессия уменьшается -но все равно получается без втыковый мотор 3.если поставить 126 прокладку и поставить 124поршня получится втыковый мотор-это проверено!

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Внешний вид компрессометра Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Установка с помощью оправки Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ: Проверка теплового зазора в кольцах Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален. Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке).

Делается это микрометром. Обозначение на сторонах колец Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера. Неправильная установка поршневых колец Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Замена поршневых колец своими руками

Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши.

Смазываем все свежим моторным маслом.

Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве.

Замена поршневых колец на 126 двигателе

tia 14 Сен 2009 Отдал на расточку, потом поставил поршню с шатунами в сборе от десятки, ну и в дальнейшем осталось только распредвалы поменять, так как выроботка есть. По деньгам у меня вылезло 500$, зато потом ремонт мне будет намного дешевле обходиться.))) Так зачем тогда растачивал?

Там диаметр одинаковый 82, только шатуны другие по высоте и по вкладышам.

Напиши колен вал менял? И прокладку какую поставили под ГБЦ, приоровскую или 124?

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно. Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым.

Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Когда необходима замена поршневой группы

Автомобильный двигатель, так же, как и прочие детали автомобиля, подвержен износу. Ресурс его зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности эксплуатации и грамотного, регулярного, обслуживания.


Конечно, более всего от экстремальных нагрузок страдают основные детали мотора- поршневые кольца и поршни, шатуны и цилиндры.

Даже при работе в обычном режиме, без критических нагрузок, эти детали двигателя со временем изнашиваются, что в конечном итоге приводит автолюбителя в автосервис для капитального ремонта двигателя и замены поршневой группы.

Как быстро возникнет необходимость в этом, без сомнения, затратном мероприятии зависит не только от режима эксплуатации автомобиля, «гонщики» попадают на «капиталку» чаще, но и от гарантийного пробега, установленного производителем мотора.

Так, например, силовые агрегаты Mercedes и BMW должны отходить до капитального ремонта и замены поршневой группы не менее 300 тыс. км. и режим эксплуатации играет здесь незначительную роль. Примерно таким же ресурсом обладают двигатели Volkswagen и Мitsubishi, хотя среднее значение гарантийного пробега современного двигателя составляет примерно 100 -150 тыс. км.

В целом, конечно, нельзя говорить о том, что замена поршневой группы непременно потребуется после истечения расчетного срока эксплуатации или определенного производителем пробега.


Заботливый автовладелец вполне в состоянии продлить жизнь мотора, регулярно меняя масло в двигателе и недопуская его критических перегрузок.

Современный поршень типичного бензинового двигателя алюминиевый, с покрытием из сплава на основе олова.


Для предотвращения заклинивания в цилиндре при работе в условиях высоких температур, диаметр головки поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра примерно на 0,1 мм.

Поршневые кольца, два компрессионных и одно маслосъемное, находятся в специальных канавках с внешней стороны поршней.


В процессе эксплуатации именно эти части двигателя подвергаются наибольшему механическому и химическому воздействию, что приводит к неизбежному износу деталей поршневой группы (поршней и колец) мотора.

[1]

Некоторые автовладельцы советуют определять необходимость замены поршневой группы путем замеров компрессии в цилиндрах, но есть некоторые косвенные признаки, при наличии которых вам почти наверняка пора ехать в автосервис:

  • Существенно снизилась или пропала динамика разгона машины;
  • Отсутствует нормальная тяга или автомобиль хуже реагирует на педаль газа;
  • Появилась детонация, которая возрастает при увеличении нагрузки, также может слышаться металлический стук;
  • Из выхлопной трубы появляется сизый дым, хорошо видимый при начале разгона машины;
  • Появляется или увеличивается расход масла.
  • Вообще повышенный расход масла иногда может являться первым звоночком, что ресурс работы поршневой группы практически исчерпан.

Проводить самостоятельно или с помощью «гаражного умельца» капитальный ремонт двигателя, а именно во время него, как правило, производят замену поршневой группы, специалисты не рекомендуют.


Для этого вида работ необходимы профессиональные знания, навыки и оборудование, гарантирующие качество выполненных работ и беспроблемную дальнейшую эксплуатацию мотора.

Грамотный специалист определит характер поломки и сложность предстоящего ремонта. Это может быть, как дефект поршневых колец, так и механическое повреждение внутренних стенок цилиндров и поршней.

Так, например, если установлен только дефект поршневых колец, то в некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и произвести ремонт поршневой группы без демонтажа двигателя и замены всей ПГ (поршневой группы).


При выполнении ремонтных работ с двигателя снимают головку блока цилиндров и масляный поддон, снимают болты шатунных крышек и выбивают поршни с шатунами из цилиндров.


Важно, чтобы другие детали поршневой группы не имели значимых дефектов (сколов, задиров, бороздок) и существенного нагара, он не позволит установить новые поршневые кольца правильно. В любом случае при замене поршневых колец мастер должен зачистить их «посадочные места».

Сегодня к таким экономичным видам ремонта, частичной замене вышедших из строя деталей ПГ, прибегают в основном владельцы подержанных отечественных автомобилей.


Владельцы иномарок предпочитают заменять все детали поршневой группы в сборе, что является более дорогим мероприятием, но при этом гарантирует более высокое качество ремонта.


Ресурс отремонтированного двигателя, в котором заменена только часть деталей, безусловно, будет меньше.

Производители современных автомобилей, как отечественного, так и импортного производства рекомендуют заменять вышедшие из строя детали автомобиля и двигателя, в частности, комплектом.

Специалисты нашего пермского автосервиса по движкам обычно по возможности предлагают оба вида ремонта, предупреждая о неблагоприятных последствиях экономии.

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование Двигатель Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час от 1000 1250
Башмак цепи (замена) от 1000 норматив
Блок цилиндров (расточка) от 2700 2700
Вкладыши (замена) от 5000 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 2500 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 1900 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный V-образный от норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный однорядный от 3000 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный оппозитный от норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный от 6000 7000
Головка блока (с/у) однорядный от 4000 5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у от 3200 5000
Группа цилиндро-поршневая (замена) от 5000 норматив
Двигатель (с/у) от 4000 6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у V-образный от 25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у однорядный от 18000 24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у оппозитный от норматив
Зажигание (установка) момента от 450 650
Защита двигателя (монтаж) от 400 400
Защита двигателя (с/у) от 130 130
Карбюратор (замена с регулировкой) от 550 норматив
Карбюратор (ремонт со с/у) от 1000 норматив
Клапан (притирка) за 1 шт от 300 500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов 16 клапанов от 1800 2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов 8 клапанов от 1100 1200
Коленвал (шлифовка) от 1800 1800
Коллектор впускной (с/у) от 1800 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный V-образный от норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный однорядный от 10000 15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный оппозитный от норматив
Кронштейн генератора (замена) от 650 850
Крышка клапанная (с/у) от 550 600
Масленный насос (с/у) V-образный V-образный от норматив
Масленный насос (с/у) однорядный однорядный от 1100 1400
Масленный насос (с/у) оппозитный оппозитный от норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена) от 400 400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена) от 450 450
Маслоприемник (замена) от 1100 1300
Натяжитель цепи (замена) от 1000 норматив
Подушка двигателя задняя (замена) от 350 600
Подушка двигателя левая (замена) от 400 700
Подушка двигателя передняя (замена) от 350 700
Подушка двигателя правая (замена) от 400 700
Прокладка головки блока (замена) V-образный V-образный от норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный однорядный от 3800 норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный оппозитный от норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика 650 800
Прокладка клапанной крышки (замена) от 550 600
Прокладка поддона картера (замена) от 1100 1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный V-образный от норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный однорядный от 1100 3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный оппозитный от норматив
Ремень генератора (замена) от 350 650
Ремень генератора (регулировка) от 100 100
Ремень ГРМ (замена) V-образный V-образный от норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов однорядный от 1500 норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов однорядный от 950 норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный оппозитный от норматив
Ремень кондиционера (замена) от 350 650
Ремень приводной (замена) от 550 650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов от 1500 норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов от 750 норматив
Ролик приводного ремня (замена) от 650 650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке от 200 250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки от 2100 3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов от 1700 норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов от 850 норматив
Сальник распредвала (замена) от 750 норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт от 350 400
Свечи накала (замена) от норматив норматив
Седло клапана (замена) от 550 норматив
Турбина (ремонт) от норматив норматив
Турбина (с/у) от норматив норматив
Успокоитель цепи (замена) от 1000 норматив
Фильтр маслянный (замена) от 150 150
Цепь ГРМ (замена) V-образный V-образный от норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный однорядный от 1500 4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный оппозитный от норматив
Видео (кликните для воспроизведения).

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Источники




  1. Бычков, В. П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте. Перевозки и автосервис / В.П. Бычков. — М.: Академический Проект, Константа, 2012. — 576 c.



  2. Автомобили ВАЗ-2108, -2109, -21099 с двигателями l,5i; l,6i; 1,1; 1,3; 1,5; 1,6. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. С каталогом запасных частей. — М.: Мир автокниг, 2010. — 320 c.



  3. Mitsubishi Pajero выпуска 1983-1993 гг. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. — М.: Фолио, 2015. — 392 c.
  4. Вагин, В.Н. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / В.Н. Вагин, Е.Ю. Головина, А.А. Загорянская. — Москва: Гостехиздат, 2004. — 388 c.
  5. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2193 / ред. З.М. Гребенюк. — М.: Машиностроение, 1976. — 108 c.

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте, я Юрий Злобин. Уже более 8 лет работаю автослесарем. Являюсь специалистом своего дела и хочу научить посетителей сайта решать их проблемы.



Все материалы для данного ресурса тщательно собраны и переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить ее, всегда необходима консультация у профессионалов.


ВНИМАНИЕ !!!
Если Вы не видите наших видео роликов , значит у Вас включен блокиратор ADBlock




Интернет-магазин Легион - Автодата