Отличия стойки от амортизатора

Интернет-магазин Легион - Автодата

Стойки и амортизаторы: в чем отличие?

Зачастую, в магазине авто товаров или автосервисе, неосведомленные продавцы-консультанты могут рассказать новичкам-водителям, что стойка автомобиля — это амортизатор. И если владелец авто считает также, то это в дальнейшем может повлечь за собой серьезные трудности в предстоящем ремонте и обслуживании автомобиля.

Рассмотрим подробнее эти элементы подвески и разберемся в чем же их сходство и отличие.

Амортизаторы

Амортизатор – это, по сути, цилиндр с вязкой гидравлической жидкостью или газом (иногда и с жидкостью, и с газом), в котором двигается поршень на штоке. Во время вертикального движения подвески эта гидравлическая жидкость перемещается под давлением через отверстия поршня.

Из-за того, что эти отверстия очень маленькие, а жидкость вязкая, она перемещается медленно, а потому пружине передаётся замедленное движение и достигается эффект амортизации. Конструктивно амортизаторы бывают с пружинами и без них.

Существуют автомобили, в которых амортизатор будет являться частью стойки. Но ни в коем случае стойка не будет частью амортизатора, поскольку на нее возложено гораздо больше функций и задач.

Стойки амортизатора

Стойка амортизатора – это элемент автомобильной подвески, который соединяет кузов и колёса. Её опора объединяется с демпфером (главная часть амортизатора) и пружинами.

Предназначение амортизационной стойки – удержать вес автомобиля, передать силу сцепления с дорогой кузову автотранспортного средства, поддержать нужное положение кузова относительно колёс. Она отвечает за устранение лишних кренов, которые появляются из-за раскачки автомобиля. Стойка способна принимать сильные боковые нагрузки благодаря усиленному штоку и прочному корпусу.

Цена амортизационных стоек на порядок выше цены амортизаторов, что обусловлено более сложной конструкцией и более качественными материалами. Конструктивно стойки также бывают с пружинным элементом или без него. Процесс амортизации происходит при попадании на любую неровность на дорогах. Энергия, накопленная амортизаторами или амортизационными стойками, преобразуется в тепло и выходит наружу.

При неисправности амортизатора (стойки амортизатора), контроль подвески ухудшается, уменьшается эффективность рулевого управления и торможения, а шины очень быстро изнашиваются, и авто теряет стабильность при движении.

Отличия амортизаторов и амортизационных стоек

  • При креплении стоек используются поворотные механизмы, а при креплении амортизаторов используются сайлент-блоки без поворотных устройств.
  • На амортизатор воздействуют нагрузки только вдоль его оси, а на стойку воздействуют разноплановые нагрузки, в том числе и боковые.
  • Если стойка выходит из строя, то ехать дальше практически невозможно, если же ломается амортизатор, то можно продолжить передвижение.
  • Стойки более надёжны, так как обладают усиленными штоком и корпусом, но в то же время они более дорогие.

Эти отличия должны натолкнуть на мысль каждого водителя о том, что рассматриваемые детали машины – это совершенно разные элементы, которые путать ни в коем случае нельзя. Существует масса функций у этих приспособлений, которые далеки друг от друга. Хоть основная их задача – это удержание авто и ровное его движение, но методы управления и работы совершенно разные.

По сути, амортизационная стойка – это тот же амортизатор, который дополнительно оснащается рулевой тягой и опорными пружинами. Конструктивно обычный амортизатор состоит из таких основных компонентов:

  • Цилиндр (вмещает в себе гидравлическую жидкость и поршень, он является компонентом системы, в котором происходит основное функционирование амортизатора).
  • Гидравлическая жидкость (смесь газа и жидкости или только смесь газов, которая обеспечивает передачу усилий между элементами амортизатора).
  • Шток (крепит на себе поршень и собирает толкающее усилие).
  • Поршень с пропускными клапанами (двигается внутри цилиндра и обеспечивает плавную передачу колебаний за счёт маленьких пропускных отверстий, через которые проходит гидравлическая жидкость).
  • Сальники (обеспечивают уплотнение механизмов амортизатора и их герметичность).
  • Внешний корпус (вмещает в себе все элементы амортизатора).
  • Крепления (обеспечивают крепление амортизаторов к кузову транспортного средства)

Подведем итоги

В завершение еще раз выделим главные отличия этих деталей подвески:

  • Амортизатор часто является частью стойки. В то время как сама стойка — это группа элементов (упор пружины, тяга и амортизатор).
  • Стоимость стойки выше.
  • Амортизатор менее вынослив к боковым нагрузкам. Его задача — просто гасить колебания. Что касается стойки, она с легкостью справляется с поставленной задачей.
  • Благодаря стойке машина обретает большую надежность.
  • При выходе из строя амортизатора или в случае его отсутствия перемещаться на машине можно, а вот без стойки — нет.
  • Шток и кожух стойки мощнее.

Если какой-либо мастер или высококлассный специалист скажет, что стойка и амортизатор – это слова синонимы или взаимозаменяемые детали – вы смело можете оценивать такого горе специалиста по самым жестким критериям.

Замена пыльников стойки амортизатора: мануал

Функции стоек

В зависимости от типа автомобиля, амортизатор и пружина могут крепиться отдельно или вместе.

Рассмотренная конструкция называется стойкой амортизатора и выполняет основную функцию по сглаживанию движения машины.

Если ваше авто движется плавно, не подкидывает пассажиров и водителя – значит амортизатор на своем месте и он подобран правильно.

Исходя из этого, к основным функциям стоек амортизаторов стоит отнести:

  1. Удержание постоянного контакта колеса с дорожным покрытием. Этот пункт означает, что машина не будет раскачиваться вверх-вниз после наезда на кочку, стойка сможет эти колебания свести к нулю за считанные секунды.
  2. Минимальное ощущение неровностей на дороге водителем и пассажирами машины. Это означает, что стойка создает комфорт для переездов даже по плохим трассам.
  3. Безопасность водителя и всех пассажиров автомобиля. Стойка выполняет защитные функции и делает машину более управляемой. В непредвиденных ситуациях, аварийных происшествиях, она помогает водителю удерживать выбранное направление движения.

Инструмент

Чтобы замена пыльников отбойников амортизатора, которые защищают механизм, была проведена быстро и качественно – не обязательно обращаться к высококлассным специалистам на станции технического обслуживания, можно все операции выполнить дома. Для этого стоит детально изучить конструкцию авто и приготовить все детали, инструменты и запасные крепежи.

  • пылезащитный комплект амортизатора, который будет включать отбойник пыльника, крепежи к ним и необходимое оборудование;
  • ключи разных размеров (можно из расширенного набора автомобилиста);
  • раздвижной ключ (на всякий случай, если не найдется ключ нужного размера);
  • комплект инструментов для снятия колес (это должны быть стяжки для пружин, отвертки, гайки, ключи);
  • другой дополнительный инструмент, который может понадобиться в зависимости от модели автомобиля.

Пылезащитный комплект амортизатора может быть оригинальным (от производителя), универсальным (который якобы подходит для всех типов автомобилей) или заменяемым (дешевый поддельный вариант, схожий с оригиналом). Компания-разработчик автомобиля всегда рекомендует использовать только оригинальные детали, поскольку только они могут надежно и долго работать. Отчасти, это правильное утверждение, поскольку только производитель знает всю подноготную вашей марки и модели авто. Но такие оригинальные детали от производителя стоят дорого и за эту сумму можно купить несколько комплектов-заменителей или универсальных.

В этом случае выбор стоит только за автовладельцем, но стоит учесть факт, что при установке не оригинальны деталей – стоит быть максимально придирчивым к пыльнику отбойника амортизатора. Если вы подберете не точно такой же – то он очень быстро лопнет и стойка будет незащищенной, а это грозит быстрым износом и дорогостоящей заменой амортизаторов.

Как заменить – пошагово

Пылезащитный комплект амортизатора должен максимально подходить к стойке и модели авто. Если он выбран правильно – можно будет забыть о непонятных звуках стойки на несколько лет. Итак, если все уже приготовлено – приступаем к работе:

[3]

  1. Первым делом нужно снять колесо, на которое будет устанавливаться пыльник отбойника амортизатора. Выполнять работу стоит постепенно – не снимайте сразу все 4 колеса, делайте работу по одному.
  2. Находим тормозной шланг и отсоединяем его от стойки мортера.
  3. Дальше важно внимательно изучить как эта стойка прикреплена к поворотному кулаку и запомнить этот механизм, чтобы потом легко можно было установить все на место.
  4. Откручиваем две гайки и вытягиваем два больших болта, которые служат надежным крепежом.
  5. Дальше стоит открыть капот, открутить четыре гайки, которые все еще удерживают мортер и отсоединить его. Будьте внимательны, желательно чтобы с вами был помощник и сумел удержать мортер, в противном случае, он сам упадет вниз (можно постелить что-то на поверхность для мягкого падения).
  6. К открученной детали присоединяем стяжки, которые плотно крепим к внешним пружинами затягиваем их максимально.
  7. Дальше откручиваем гайку на штоке (часто она на 21, поэтому должен быть ключ) и заменяем порванный пыльник отбойник амортизатора.
  8. Дальше собираем все это по пунктам аналогично тому, как и разбирали.

Пыльник отбойник амортизатора – очень важная штука авто. Лучше повозиться с ее заменой, нежели потом расхлебывать последствия поврежденного амортизатора.

Каждый заботливый водитель знает об этом, поэтому чаще будет посещать станцию технического обслуживания для проверки целостности деталей машины.

Всегда будьте внимательны к своему железному другу, помощнику и перевозчику, ведь к автомобилю тоже нужно относиться тепло и с заботой. Успехов в нелегком машинном деле!

Видео “ Замена задних пыльников отбойников амортизатора”

На видео автолюбитель показывает, как правильно заменить пыльники отбойников амортизатора. Посмотрев запись, вы сможете самостоятельно повторить каждый шаг замены.

Чем отличаются разные типы амортизаторов, их плюсы и минусы

6 типов автомобильных амортизаторов

От амортизатора зависит характер управления автомобилем, поэтому к его выбору стоит отнестись серьезно.

Начнем с того, что правильно эта деталь называется именно «амортизатор», а не «стойка». Любой специалист по подвеске подтвердит, что амортизатор — это последнее, о чем думают водители. На самом деле, среди самых шумных, сверкающих и просто расположенных на виду деталей автомобиля, эти неприметные компоненты недооценивают больше всего. Их функция заключается в том, чтобы сохранять сцепление колес с дорогой во время ускорения, торможения и поворотов и обеспечивать при этом комфорт пассажирам в салоне. Согласитесь, это важно. Хотя калибровка амортизаторов — это последнее, что делают во время отладки подвески, именно они отвечают за то, каким будет шасси автомобиля. Итак, мы подготовили классификацию самых распространенных видов амортизаторов:

Однотрубные амортизаторы

Где: Audi A4, Mazda MX-5 Miata

Корпус однотрубного амортизатора делится на две камеры: масляную и газовую. Поршень со штоком движется вниз и создает балансирующую силу. В процессе сжатия масло вытесняется из рабочего хода в корпус. При работе на отбой, шимстек контролирует поток жидкости. Газ в камере (чаще всего азот) сжимается и принимает весь удар на себя и лишь потом начинает проходить масло. Балансирующая сила определяется формой, размером и количеством шайб на поршне амортизатора, диаметром поршня, диаметром корпуса и давлением газа.

Двухтрубные амортизаторы

Где: Cadillac CT6, Chevrolet Impala, Ram 1500

Как понятно из названия, амортизаторы такого типа состоят из двух концентрических цилиндров. Внутренний цилиндр наполнен маслом и в нем также расположены поршень и шток. Как и в однотрубных амортизаторах, внутри полости перемещается шток с поршнем, на котором смонтированы клапаны, определяющие усилия, как отбоя, так и сжатия. Дополнительный донный клапан направляет масло во внешний цилиндр (резервуар) в процессе сжатия, увеличивая коэффициент демпфирования. При работе на отбой, масло возвращается в резервуар главной камеры через контрольный клапан. Внешний цилиндр частично заполнен сжимаемым газом, который компенсирует освободившийся объем штока и способствует тому, что масло из внешнего цилиндра попадает во внутренний цилиндр при работе на отбой. Балансирующая сила определяется теми же факторами, что в однотрубных амортизаторах, но с дополнительным влиянием донного клапана. Настраивается двухтрубный амортизатор за счет добавления или удаления шайб.

Внутренний байпасный амортизатор

Где: Ford F-150 Raptor

В двухтрубных амортизаторах Fox в автомобилях Ford перетекание жидкости происходит по многочисленным обводным патрубкам. Рабочая жидкость обходит поршень и перетекает через отверстия во внутренний цилиндр, заполняя область за поршнем. Некоторая часть масла также проходит через шимстек поршня и через донный клапан при сжатии. Размер, положение и регулировка отверстий прогрессивно повышает коэффициент демпфирования, когда подвеска сжимается или работает на отбой. Когда шток проходит через последнее байпасное отверстие, то рабочая жидкость, преимущественно проходит через шимстек, крепящийся к штоку, что значительно увеличивает демпфирующую силу. Донный клапан играет важную роль во время всего хода сжатия и регулирует поток рабочей жидкости, поступающей во внешний резервуар. Это обеспечивает стабильное регулирования сопротивления сжатия и уменьшает кавитацию (воздушные карманы в масле) при езде на высокой скорости.

(Примечание к рисунку): «Если вы повысите коэффициент упругости, прежде чем поедете на машине, то можно заранее предположить, что произойдет. С магнитореологическими амортизаторами, даже спустя много лет, я все еще узнаю много нового, все еще экспериментирую. Я продолжаю находить что-то новое», — Майк Хёрли, инженер по производительности автомобиля компании Chevrolet. Он занимается отладкой магнитореологических амортизаторов, с тех пор как они стали использоваться в 2003 году в Cadillac XLR.

Магнитореологические амортизаторы

Где: Cadillac CTS-V, Chevrolet Corvette, Ferrari 488GTB, Lamborghini Huracan

Магнитореологические амортизаторы не имеют клапанов, отвечающих за коэффициент демпфирования. Движения колес и корпуса автомобиля контролируются за счет изменения вязкости масла. И хотя конструкция амортизаторов относительно стандартная (шток на конце поршня движется внутри полости с гидравлической жидкостью), принцип их работы отличается. В магнитореологических амортизаторах нового поколения используются две электромагнитные катушки, расположенные в поршне. Именно они генерируют местное магнитное поле. Гидравлическая жидкость внутри амортизаторов содержит крошечные частицы ферромагнетика, которые распределены в случайном порядке, пока через магнитные катушки не пройдет электрический ток. Ток, проходя через магнитные катушки, создает магнитное поле, которое распределяет частицы в ряды. Так как изменяется ориентация магнитных частиц, изменяется и вязкость жидкости. Когда давление, оказываемое с любой стороны поршня, достаточно сильное, чтобы разрушить эти ряды частиц, то жидкость протекает через проходы, приводя поршень в движение. Сила выстроенности частиц пропорциональна силе магнитного поля, поэтому изменения силы тока катушек приводит к изменению силы демпфирования.

[1]

Амортизатор, оснащенный золотниковым клапаном

Где: Chevrolet Camaro ZL 1LE, Chevrolet Colorado ZR2

Казалось бы, что сложного в амортизаторе с золотниковым клапаном? Однако только методом проб и ошибок удалось отладить амортизатор и получить точную кривую силы/скорости на основании известных уравнений гидравлики. Золотниковые клапаны, состоящие из диска с пружинной нагрузкой, выступают в качестве крышки для цилиндра, позволяя маслу протекать через отверстия точной формы по сторонам цилиндра при сжатии пружины. Область, где отверстия принимают поток масла, выполняет функцию силы, применяемой к диску. Чем больше сила, тем больше эта область подвергается воздействию масла. Размер, форма и расположение отверстий и жесткость пружины определяют силу демпфирования. Местоположение клапана в таких амортизаторах может быть различным, но в самых простых вариантах, которые используются в обычных легковых автомобилях, золотниковый клапан располагается с обеих сторон поршня — для сжатия и для работы на отбой.

Электронные амортизаторы

Где: Ford Focus RS, Infiniti Q50 и Q60, Volvo S90

В большинстве адаптивных амортизаторах за силу демпфирования отвечают электронно-управляемые клапаны и шимстек. Электромеханические клапаны могут быть установлены как в однотрубные, так и двухтрубные амортизаторы. Например, на этом фото — новая двухтрубная модель, разработанная Tenneco. Здесь есть контрольный клапан с задней стороны поршня, что позволяет поршню двигаться вниз во время хода амортизатора сжатия с наименьшим сопротивлением. Во время сжатия, во внутренней полости накапливается давление по мере того, как шток вытесняет масло, и оно начинает перетекать через донный клапан внизу амортизатора и через электронные клапаны вверху амортизатора. Сжимаемый газ компенсирует освободившийся объем штока во время сжатия. Масло возвращается во внутреннюю полость во время работы на отбой через контрольный клапан, расположенный под донным клапаном. От закрывающихся и открывающихся клапанов вверху амортизатора зависит сила демпфирования во время сжатия и отбоя.

Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова вернуться к работе. Сегодня предлагаю поговорить про стойки амортизаторов передние. Это важный конструктивный элемент любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего нужен данный элемент и каковы признаки износа или поломки. Плюс рассмотрим самый главный вопрос — замена передней стойки.

Особенности устройства

Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.

Где правда, а где ложь? Будем разбираться.

Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.

Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:

  • удерживает массу машины;
  • передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
  • поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
  • устраняет лишний крен;
  • принимает на себя боковые нагрузки.

Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.

Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.

В состав стойки входят следующие элементы:

  • Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
  • Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
  • Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
  • Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
  • Сальники. Уплотнитель и герметик;
  • Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
  • Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.

Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.

Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене.

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Видео (кликните для воспроизведения).

Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

  • при движении раздается скрип, щелчок и стук;
  • автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
  • автомобиль сильно заносит в поворотах;
  • для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
  • автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
  • машина хуже цепляется за дорогу;
  • резина изнашивается неравномерно;
  • из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
  • пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
  • повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
  • корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
  • пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.

Износ и поломка стоек могут происходить из-за низкого качества самих элементов, неправильной установки или естественного процесса износа и старения элементов.

Сказать однозначно, какие лучше всего покупать стойки, если требуется замена, я не могу. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но в цене сейчас бренд Каяба или, как правильно его называть, KYB. Положительные отзывы и адекватная цена делает данные стойки достойным выбором. Но решать вам.

Процедура замены

Поскольку подшипник, верхняя опора или вся стойка в сборе уже отработала свое, выход только один — замена компонента подвески.

Эту работу на передней части автомобиля можно выполнить своими руками. Если у вас износилась только левая или правая стойка, то менять придется одновременно обе.

Я вам расскажу, как примерно выглядит процесс замены. Но лучше опираться на руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля. Все же существуют определенные различия в конструкции и особенностях демонтажа.

  • Освободите себе доступ к верхней опоре стойки. Как минимум придется снять уплотнитель подкапотного отсека.
  • Снимите заглушку, открутите крепежную гайку штока АС. Понадобится головка и удлинитель с воротком. Делать это лучше тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  • Ослабьте крепежи колес, поддомкратьте автомобиль, чтобы шины не касались пола. Не забудьте подстраховаться от срыва домкрата.
  • Демонтируйте колесо. С помощью металлической щетки очищается все находящееся там. Лучше обработать дополнительно WD40 и дождаться, чтобы средство подействовало.
  • Открутите крепежную гайку от шарнира стабилизатора, о также винт тормозного шланга. Если у машины есть АБС, придется снимать трубку с проводкой от датчика со стойки.
  • Теперь откручиваются крепежи кулака. Болты можно аккуратно повыбивать молотком. У некоторых машин дополнительно стоят втулки. После этого уже ничего снизу стойку держать не должно.
  • Настало время отвернуть гайку, которая удерживает верхнюю опору на кузове. АС снимается вместе с пружинкой и опорой.
  • Далее нужны стяжки, чтобы сжать пружину. Требуется получить зазор между самым крайним витком и чашкой. На штоке вы уже ослабляли ранее гайку. Теперь ее можно открутить полностью. Это позволит снять опору и пружину вместе с чашечкой.
  • Если отбойник и пыльник износились, они тоже под замену.
  • Новые АС обычно советуют предварительно прокачать. Делайте это согласно инструкции производителя.
  • Поменяйте сальники и прокладки. Старые уже не годятся.
  • Выполните обратную сборку.

Кстати, уже размещена интересная статья о проставках в пружины для увеличения клиренса. Советую почитать.

Надеюсь, вам инструкция не показалась слишком сложной и вы примерно поняли, что вас ждет. Желаю удачи в ваших начинаниях и, надеюсь, вы вернетесь на сайт за порцией новых интересных материалов!

Спасибо за внимание! Оставляйте комментарии и подписывайтесь!

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Чем стойка отличается от амортизатора

В магазине запчастей часто продавцы утверждают, что стойка и амортизатор – это синонимы. В результате можно приобрести не ту деталь и выполнить не нужный ремонт.

Амортизатор.


Амортизатор работает как масляный насос. При движении автомобиля вниз/вверх гидрожидкость перетекает через отверстия в поршне. Это заставляет жидкость двигаться медленно, что передается всей подвеске. Чем больше колебаний кузова, тем больше работы у амортизатора. Кузов меньше прыгает, при торможении меньше клюет, меньше качается со стороны в сторону. При этом кинетическая энергия превращается в тепло.

Если эта деталь авто неисправна, то сложнее контролировать подвеску, быстрее идет износ скатов, ухудшается управляемость и торможение. А плохое сцепление с дорогой может вызвать аварию.

Стойка.


Этот силовой элемент подвески, соединяющий колеса с кузовом авто. Стойка – это демпфер и пружина. Этот узел служит для удержания всего веса автомобиля, чтобы обеспечить правильное расположение колес, передать кузову силу сцепления колес с дорогой. Этот узел воспринимает боковые воздействия. Это обеспечивается за счет мощного штока и корпуса. Эта деталь имеет большую стоимость.

Чем отличаются эти два изделия?


Стойка – это верхняя шаровая и рычаг. Внизу крепление более жесткое – болтовое. Сверху расположено поворотное устройство. Амортизатор крепится внизу посредством сайленблока, а вверху в неповоротный элемент. Амортизатор работает на разжатие, нагрузка действует вдоль оси. Стойку нужно тщательно контролировать. Если выходит из строя стойка, то автомобилем управлять нельзя. Автомобили, которые принадлежат к «классике» автопрома могут проехать некоторое расстояние с вышедшим из строя амортизатором. Стойка – это дорогое изделие, без этого узла автомобиль неподвижен.

[2]

Стойка амортизатора

Каждый водитель знает, что на каждом автомобиле есть стойки, где они крепятся. Их задача состоит в том, чтобы смягчать удары от дороги на кузов. Наличие рабочих стоек на автомобиле существенно снижает риск попадания в аварию или других плачевных последствий. Замена стоек амортизаторов может проводиться как самостоятельно, так и на станции технического обслуживания. К сожалению, не каждый любитель автомобилей знает конструкцию демпфера, и как он работает. В этой статье мы постараемся рассказать об устройстве и предназначении амортизаторов.

Назначение

Телескопические амортизационные системы в сборе предназначены для того, чтобы гасить толчки и удары от дороги. Раньше вместо амортизационных систем в сборе были рессоры. В сборе они представляли собой несколько стальных листов, соединенных хомутами (стремянками). Такое крепление со временем давало послабление, что способствовало ухудшению управляемости.

В целом рессоры не были плохими, просто с прогрессом автомобили стали оснащаться более мощными двигателями, росла скорость, а рессорная система не позволяла управлять автомобилями на высокой скорости. Сегодня такой подвеской оснащаются грузовые автомобили и прицепы. Дело в том, что рессорная подвеска практически не проседает из-за высоких нагрузок в отличие от амортизаторов.

Как устроены

Существует несколько видов амортизаторов в сборе.

Несмотря на то, что существует много видов устройства телескопических амортизаторов в сборе, принцип работы и цель у них одна, и разницы никакой нет. Все стойки устроены одинаково и имеют определенный набор. Передние стойки амортизаторов, как и задние, состоят из пружины и демпфера. Пружина берет на себя все основные толчки от дороги, а также диктует клиренс кузова. Она изготавливается из упругой стали твердых марок. Сталь выбирается, исходя из веса автомобиля. Демпфер также озадачен гашением колебаний от дороги, но имеет уже более сложную конструкцию.

Существуют еще и другие виды подвесок, главной из которых является пневматическая подвеска. Такой вид позволяет регулировать дорожный просвет за счет установленных пневматических устройств. Эта подвеска не является отдельным видом, потому что принцип работы взят от других подвесок. На сегодняшний день пневматическая подвеска устанавливается на автомобили представительского класса. Некоторые производители даже меняют название.

Неоспоримым преимуществом такой подвески является полная геометрическая проходимость автомобиля. Повышенный комфорт и мягкость работы считаются существенными достоинствами амортизаторов.

Естественно, что такая подвеска стоит недешево, но, установив ее, можно избавить себя от постоянного ремонта более дешевых вариантов подвески. Независимо от того, правая или левая стойка вышла из строя, менять их необходимо парой.

Зачем нужны амортизаторы?

Замена амортизаторов в автомобиле часто приводит к изменению его поведения на дороге почти так же, как и замена водителя. С различными амортизаторами одна и та же машина может приобрести либо жесткость спортивного авто, либо вальяжную комфортабельнос

ЗАЧЕМ НУЖНЫ АММОРТИЗАТОРЫ?

Вопреки распространенному среди автовладельцев мнению, эти устройства не играют никакой роли в поддержании кузова автомобиля. Это функция пружин. Амортизаторы необходимы лишь для того, чтобы сократить до необходимого минимума количество и амплитуду колебаний пружин. Если бы машины оснащались только пружинами, то кузов после каждого скачка раскачивался бы, как чертик на пружинке, долго и неутомимо. Такая езда была бы относительно безопасной только на очень небольшой скорости. В ином случае неконтролируемые колебания кузова и, как следствие, непредсказуемо мигрирующий центр тяжести автомобиля представляли бы серьезную проблему для безопасности. Да и сцепление колес с поверхностью дороги тоже оставляло бы желать лучшего, так как тормозной путь удлинялся бы до запредельных величин.

КАК УСТРОЕНЫ АМОРТИЗАТОРЫ (СТОЙКИ)

Принцип работы всех амортизаторов, даже самых «навороченных», тот же, что и обычных масляных насосов. Когда колеблющаяся подвеска приводит в движение шток амортизатора, жестко закрепленный на нем поршень сжимает масло, находящееся в одной из частей напорного цилиндра. В результате масло понемногу продавливается через очень маленькие отверстия (жиклеры) в полость за поршнем. А так как через жиклеры может просочиться только небольшое количество масла, то поршень замедляется, что, в свою очередь, приводит к замедлению колебаний подвески. Если же нагрузка носит очень резкий, ударный характер или амплитуда колебаний подвески достаточно велика и пропускной способности жиклеров уже не хватает, открываются специальные клапаны, которые и пропускают основную массу масла.

При этом усилие, направленное на гашение колебаний кузова, зависит от скорости перемещения подвески. Чем быстрее она двигается, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.

КАКИЕ БЫВАЮТ

Амортизаторы принято классифицировать по двум параметрам. Первый и основной — это состав рабочего вещества. По данному признаку амортизаторы делятся на три категории: масляные, газо-масляные и газовые. Но это разделение достаточно условно, потому что на самом деле внутри абсолютно всех амортизаторных устройств обязательно присутствует масло.

Второй параметр — это количество полостей (трубок) в их составе. Амортизаторы делятся на двухтрубные (масляные и газо-масляные системы) и однотрубные (так называемые газовые амортизаторы). Отдельную группу составляют спортивные модели с регулируемой степенью жесткости, но это — тема отдельного разговора.

МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Они конструктивно наиболее просты и, следовательно, довольно надежны. Однако есть один, но очень существенный недостаток. Дело в том, что исключительно масляные амортизаторы могут быть недостаточно эффективными при некоторых режимах эксплуатации авто.


Во-первых, во время быстрой езды по плохим дорогам при резких перемещениях поршня возникают кавитационные пузырьки — происходит вспенивание масла. Это приводит к снижению пропускной способности клапанов, через которые проходит масло, и в результате к значительному ухудшению демпфирующих (пружинящих) характеристик амортизаторов.


Во-вторых, масляные амортизаторы недостаточно чувствительны к низкочастотным колебаниям небольшой амплитуды. При таком режиме нагрузки эти устройства ведут себя довольно инертно. Причина проста: при медленных перемещениях поршня масло относительно свободно проходит через отверстия в поршне, и амортизаторы уже не могут принять участия в коррекции положения кузова при его небольших и/или достаточно медленных колебаниях.

Этот недостаток частично компенсируется путем тщательной калибровки отверстий в поршне и усовершенствования конструкции клапанов, которая позволяет амортизаторам острее реагировать на колебания кузова. Поэтому масляные амортизаторы подойдут прежде всего тем автовладельцам, которые не склонны эксплуатировать авто в спортивных режимах и предпочитают разумно экономить на запчастях — ведь «масло» на 15-20% дешевле «газа».

Если же вам тяжело удержаться от быстрых и резких маневров за рулем, стоит обратить внимание на газо-масляные и газовые амортизаторы.

ГАЗО-МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Способ увеличения скорости реакции амортизаторов на колебания кузова путем введения в них газа в качестве «подпружинивающего» элемента был предложен французом де Карбоном еще в середине ХХ века.

Сравнение масла и газ-масла

Газо-масляные амортизаторы, как и их исключительно масляные «собратья», сохранили конструкцию, состоящую из двух, помещенных один в другой, цилиндров. Но в верхнюю часть полости резервного цилиндра под небольшим давлением (2,5-5 бар) помещают азот. В принципе, этого давления достаточно, чтобы значительно увеличить эффективность работы амортизаторов. Однако чем выше давление газа на масло внутри амортизаторов в состоянии покоя (из соображений безопасности используют инертный газ — азот), тем быстрее их реакция. Но и подвеска машины при этом становится заметно жестче.

К достоинствам газо-масляных амортизаторов следует отнести то, что по сравнению с исключительно масляными моделями они обеспечивают лучшую амортизацию при низкой амплитуде колебаний подвески. Кроме того, кавитация (образование пузырьков) при работе амортизаторов этого вида минимальна, а значит, они более эффективно уменьшают колебания кузова при быстрой езде.

Поэтому газо-масляные амортизаторы низкого давления — хороший выбор для автовладельцев, которые и комфортом поступаться не хотят, и время от времени «газануть» не прочь.

ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эти устройства представляют собой конструкцию из одного цилиндра, внутри которого находится газ под давлением около 25 бар, отделенный от масла плавающим поршнем. В результате масло, «подпружиненное» газом под высоким давлением, почти не вспенивается, а благодаря перегородке в виде плавающего поршня, полностью исключается возможность их смешивания.

У этих амортизаторов нет специальной полости, куда должно было бы перетекать масло, вытесненное штоком поршня; роль резервуара играет полость, заполненная газом высокого давления. Когда шток поршня, продвигаясь в корпусе амортизатора, вытесняет некоторое количество масла, оно увеличивает давление на плавающую перегородку и в результате слегка уменьшает объем, занятый газом. Во время обратного хода поршня процесс происходит, соответственно, наоборот. Постоянное и весьма значительное давление, которое газ оказывает на масло, обеспечивает мгновенную реакцию амортизаторного устройства на изменение режима движения колеса. Но острая реакция газовых амортизаторов, кроме значительного улучшения управляемости автомобиля, приносит и большие неудобства. Это прежде всего значительное снижение комфортности езды. В авто, оборудованном подобными амортизаторами, вы рискуете прочувствовать на себе все неровности наших не самых идеальных дорог. Поэтому «газ» — идеальный выбор прежде всего для тех, кому способность автомобиля уверенно держать дорогу в любых условиях важнее всех прелестей спокойной комфортной езды. Это в основном спортсмены и автовладельцы, для которых машина не обычное средство передвижения, а скорее средство самовыражения на дороге.

КОГДА МЕНЯТЬ АМОРТИЗАТОРЫ

Правильно установленный комплект амортизаторов может прослужить около трех-четырех лет при среднем пробеге машины 20-30 тыс. км в год. Но «убить» их можно и значительно раньше. На срок жизни амортизаторов, кроме общего состояния подвески, влияют и стиль вождения, и дороги, по которым вы ездите. А дороги, как и родину, выбирать не приходится.

Сейчас многие СТО оказывают услугу по диагностике амортизаторов, причем на многих техстанциях она бесплатна. Впрочем, догадаться о том, что эти устройства пора менять, можно и самому по ряду признаков:


во-первых, по увеличению тормозного пути;


во-вторых, по снижению безопасной скорости вхождения в поворот;


в-третьих, по уменьшению скорости, при которой в дождливую погоду начинается аквапланирование.

Поэтому ради собственной же безопасности не стоит пренебрегать рекомендациями производителей и установщиков амортизаторов, настойчиво рекомендующих проводить диагностику ходовой через каждые двадцать тысяч километров.

МНЕНИЯ

Игорь ПОНОМАРЕНКО (30), менеджер


по маркетингу компании Valmi Automotive


(оптовая торговля автозапчастями):


— Амортизаторы надо менять попарно, на передней или на задней оси одновременно. Замена только одного амортизатора приводит к тому, что левая и правая стороны автомобиля начинают по-разному реагировать на профиль дорожного покрытия. Это сильно ухудшает управляемость машины и снижает безопасность движения. К тому же эффекту может привести и установка разнотипных амортизаторов — масляных или газовых, даже предназначенных для автомобиля одной модели.

Людмила МАСЛЮК (43), региональный


менеджер представительства компании


Tenneco Аutomotivе (производителя


амортизаторов Monroe) в Украине и в


Молдове:

— Амортизаторы необходимо устанавливать на специализированных СТО прежде всего потому, что при их монтаже нужно соблюдать ряд условий. Во-первых, провести профессиональную оценку общего состояния подвески автомобиля — ведь ее неисправность способна очень быстро привести в негодность даже самые лучшие амортизаторы. А продиагностировать подвеску самостоятельно в условиях гаража не всегда возможно. Во-вторых, сам процесс установки тоже имеет целый ряд нюансов, незнание которых вполне может привести к преждевременному выходу амортизаторов из строя. Например, не все «гаражные специалисты» знают, что перед установкой амортизаторное устройство необходимо прокачать.


Кроме этого, во время монтажа амортизаторов необходимо использовать специальные ключи, в том числе и динамометрический. Если же попытаться сделать монтаж без специнструмента, то это может привести к повреждению амортизатора и быстрому выходу его из строя. Также необходимо выполнить целый ряд подготовительных операций, например, залить масло в корпус стойки перед вставкой патрона. И самое главное, если купленный амортизатор все же окажется бракованным, то специализированное СТО возьмет на себя все хлопоты по его диагностике и замене.

Андрей МАЛИН (34), коммерческий


директор компании AVI (оптовая


торговля автозапчастями):

— При выборе амортизаторов следует помнить, что самыми мягкими являются гидравлические, но вместе с этим они слишком инертны. Наполненный газом амортизатор лишен этого недостатка, так как его клапаны находятся все время в «поджатом» состоянии и гораздо быстрее реагируют на неровности дорожного покрытия.

А чем жестче амортизаторы — тем лучше управляемость, устойчивость на дороге, но ниже уровень комфорта, который они обеспечивают, и, соответственно, наоборот.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому если вы хотите добиться хорошей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, т. е. для скоростной и экстремальной езды, лучше, конечно, использовать газонаполненные амортизаторы. Если же вы предпочитаете спокойный стиль вождения, то предпочтительнее установить гидравлические амортизаторы.

Источники




  1. ред. Агафонов, А.П.; Плеханов, И.П.; Рублях, В.Э. и др. Автомобиль; М.: Просвещение — Москва, 1979. — 304 c.



  2. Грузовые автомобили Volvo VN. Устройство автомобиля, каталог деталей. — М.: Диез, 2013. — 352 c.



  3. Ламака, Ф. И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей / Ф.И. Ламака. — М.: Академия, 2012. — 224 c.
  4. Джон, С. Мид Ford Escort & Orion. 1990-1997. Модели с бензиновыми двигателями. Ремонт и техническое обслуживание / Джон С. Мид. — М.: Алфамер Паблишинг, 2003. — 384 c.

Отличия стойки от амортизатора

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте, я Юрий Злобин. Уже более 8 лет работаю автослесарем. Являюсь специалистом своего дела и хочу научить посетителей сайта решать их проблемы.



Все материалы для данного ресурса тщательно собраны и переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить ее, всегда необходима консультация у профессионалов.


ВНИМАНИЕ !!!
Если Вы не видите наших видео роликов , значит у Вас включен блокиратор ADBlock




Интернет-магазин Легион - Автодата